খাড়া পাহাড়ের বৃষ্টিস্নাত সিঁড়ি ভেঙে আমাকে যখন কাপ্তাই লেকে নামতে বলা হলো, সমতলীয়-সাবধানী মন আছাড় খাবার ভয়ে বিদ্রোহ করে বসল। কিন্তু আমি নাচার ছিলাম। ঘোরানো প্যাঁচানো যে পথ পাহাড়ের গা ছুঁয়ে নিচে নেমে গেছে, সেখানে আগেই অপেক্ষা করছিল আমার ন’বছর বয়সী মেয়ে। মেয়ের উৎসাহেই নামতে হলো কাপ্তাই লেকে। লেকে ভাসা নৌকা আমাদের নিয়ে যাবে শুভলং পাহাড়। কাপ্তাই থেকে শুরু হওয়া পুরো যাত্রাই ছিল জলপথে। খুব সংক্ষেপে বললে কাপ্তাই থেকে পেদাটিংটিং রেস্তোরাঁ হয়ে শুভলং পাহাড়। কিন্তু এতেই অভিযানের বর্ণনা শেষ হয়ে যায় না। কারণ এ যাত্রার আমেজ ছিল আরও গভীর।
যাত্রা শুরু হলো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলা কর্ণফুলীর ভেতর দিয়ে। পাহাড়ী ঢলে একদম ঘোলাটে হয়ে ছিলো কর্ণফুলীর পানি। প্রবল বর্ষায় ফেনিয়ে ওঠা জলরাশি সুর তুলে তুলে নেচে যাচ্ছিল। এই জলরাশিকে দু’পাশে বেঁধে রেখেছে বৃষ্টিধোয়া সবুজ পাহাড়।
খোলা দৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে, তা হলো সবুজ রঙের পাহাড়গুলো পূর্ণ রাতে আনন্দিত কর্ণফুলীর দুপাশ ঘিরে রেখেছে। পাহাড়ের গায়ে বাঁধা পেয়ে পেয়ে স্রোতস্বিনী আরও যেন উদ্বেলিত; নেচে নেচে ফেরে এধারে ওধারে। পাহাড়ী কন্যা হয়ে পাহাড়ের কোলে কোলে ফেরে কর্ণফুলী। এরই সাথে বাড়তি আনন্দ ছিলো ঝরে পড়া বৃষ্টি। দূর পাহাড়ে শুরু হচ্ছিল ঘোলাটে বৃষ্টি, তারপর আস্তে আস্তে সরে আসছিল নদীর দিকে। ঝমঝম শব্দে জানান দিয়ে আবারও উড়ে চলে মেঘেরা। কোথাও বা দেখা গেলো ঠিক একটু জায়গা জুড়ে মেঘ ছুঁয়েছে নদী। আসলে মেঘ নয়, ঠিক ওই অংশটুকুতেই তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন ঘন মেঘ-ধারা।
ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমরা পেদা টিং টিং পৌছুলাম। একটা ছোট দ্বীপ। পুরোটাই রেস্টুরেন্ট। চাকমা ‘পেদা টিং টিং’ এর ভাষান্তর হলো পেটপুরে খাওয়া। সেখানে দুপুরের খাবারের অর্ডার দিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। পুরো নদীপথে স্থানীয় বাসিন্দাদের নৌকা চলাচল করে বেশ। তাতে আদিবাসী এবং স্থানিক বাঙালিদের চেহারা দেখা গেল। এরা নিত্য দিনের যাত্রী। কোন কোন নৌকায় বাজার সদাই ভর্তি। নৌকো বোঝাই শাকসবজি, ফলমূল আর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পূর্ণ নৌকো। যেতে যেতে দূর থেকে নজর কাড়ে রাঙামাটি শহর। অথবা পাহাড়ের চূড়ার ধ্যানী বুদ্ধের সোনালি মূর্তি। যাবার পথে বেশ কিছু নৌকো দেখা গেলো যেগুলো কিনা আদিবাসী এবং সেটলার তরুণদের ভর্তি। উচ্চ শব্দে গান ছেড়ে পাশাপাশি চলছিল। শুভলঙে পৌঁছে বুঝলাম তারাও ছিলো শুভলঙমুখী।
শুভলং পাহাড় এবং ঝরনা বরকল উপজেলায় অবস্থিত। রাঙামাটি শহর থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। জলপথই ওখানে পৌঁছুবার একমাত্র পথ। শুভলং বাজারের ঠিক আগে এই ঝরনা। বর্ষার ভরা মৌসুমে প্রায় তিনশ ফুট ওপর থেকে পানি পড়ে। তাই দূর থেকেই চোখে পড়ে শুভলং ঝরনার ধারাগুলো। শুভলং পাহাড়ে পৌঁছে টিকিট কেটে নিলাম। ছোট এক টিলায় টিকেট কাটার ঘর। স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনপ্রতি পনের টাকা করে টিকেট আর কোনও এক আদিবাসী শুভলংকে দেখার টিকেট দিচ্ছেন। টিকিট ঘরের পাশেই টিলার ওপর ছোট একটা আদিবাসী দোকান রয়েছে, যেখানে চা, কফি বা হালকা খাবার পাওয়া যায়।
সব পেরিয়ে ঝরনামুখী হলাম। এইবার ঝরনা তার পূর্ণ সৌন্দর্যসমেত হাজির। টিলার ওপর থেকেই, গাছের ফাঁক দিয়ে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তার সৌন্দর্য। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ি রয়েছে ঝরনার কাছে যাবার। পৌঁছে বুঝলাম কেন শুভলং লোকপ্রিয়। তিনশ ফুট ওপর থেকে যে পানি আছড়ে পড়ে পাথরের চাঁইয়ের ওপর, নিচের দিকে তা বেশ প্রসারতা দিয়েছে ঝরনাকে। মাঝে কয়েকপ্রস্থ পাথরের স্তরে বাঁধা পেয়ে উপরের ক্ষীণ ধারাগুলো ব্যাপ্তি লাভ করেছে।
পাথরের বুকে উছলে পড়ে পড়ে, সহস্র নূপুরের ঝুমঝুম নিক্বণে মন কেড়ে নিচ্ছে সবার। অনেক দূর থেকে শুভলঙের পানি এসে চোখমুখ ছুঁয়ে স্বাগত জানায় সবাইকে। এমনই মাদকতা যে আপনি বুঝি ছবি তোলার কথাও ভুলে যাবেন। দীর্ঘসময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর আপনার মনে হবে আপনি শুধু দেখে যাচ্ছেন। তাই এবার পানি ছোঁয়ার পালা। আমাদের দলের ছোটসদস্য গৌতমবুদ্ধের মতো ঝরনা নিচে ধ্যানে দাঁড়িয়ে গেলো চোখ বুজে। আর তারপর, বড়রাও নিজেদের গাম্ভীর্য ঠেলে দিতে বাধ্য হলেন। ঘণ্টাখানেক নিমেষে কেটে গেল।
ফেরার পথে আমরা ছোট একটা দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। পাশের নৌকার এক আদিবাসী ছেলে সাঁতার না জেনেই লেকে নেমেছিলো। সবার অগোচরেই সে লেকের পানিতে ডুবে যাচ্ছিল। ডুবে যাবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে সে। কিন্তু তার দলের অন্য সদস্যরা বিকট শব্দে গান শুনছিলো বলে সেই ডাক কেউ শুনতে পায়নি। ডুবন্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নেভির নৌচালকরা। কাজেই আনন্দে উদ্বেল হবার সাথে সতর্ক হবার প্রয়োজনও রয়েছে। এরপরও, সব বাঁধা পেরিয়ে পায়ের তলায় সর্ষে দিয়ে ঘুরতে ভালোবাসেন যারা, বর্ষার শুভলং আর সবুজ পাহাড়ি ব্যঞ্জনা তাদের মুগ্ধ করবে সন্দেহ নেই।